Desde los meandros.

De todo un poco pero abreviando (no como los meandros).

Ascensión al Etna desde el Refugio Sapienza, cara sur. 11 abril 2016

Filed under: Excursiones — Aznar @ 17:51
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Es posible subir hasta la cima del Etna (3.330 msnm), según la normativa vigente es necesario ir acompañado con un guía. Explico como subimos nosotros porque no encontramos prácticamente información en castellano. Además, nuestra estancia estaba en Palermo.

Aterrizamos en el Aeropuerto Falcone y Borselino, el aeropuerto más próximo a Palermo y que rinde homenaje a los dos jueces palermitanos anti-mafia asesinados por la Cosa Nostra en el 92. Nuestra intención era estar por el oeste de la isla. Pero miramos la previsión meteorológica y aparecieron dos días hermosos como dos soles, así que se nos calentó el morro y acabamos cruzando la isla para llegar al Etna y subirlo el 1 de abril de 2016.

Desde Palermo a la base del Etna (lo que se conoce como refugio Sapienza) tardamos unas dos horas y veinte. Lo que más largo se hizo fue salir de Palermo y subir desde la autovía hasta la base (salimos en la salida de Paterno y cruzamos ese mismo pueblo y Belpasso y Nicolosi). Durante el trayecto aprovechamos para ver Catalniseta, capital de provincia y agradable ciudad interior. A la vuelta hicimos noche en Enna, la capital de provincia italiana emplazada a mayor altitud de todo el país (931 msnm) y muy animada.

Decidimos hacer noche en la zona del Refugio Sapienza (1930 msnm) por ello de ir aclimatando y llevar muchos días a nivel del mar. Ahí hay un inmenso parking, dos restaurantes, una oficina de turismo, el propio refugio y un hotel de 3 estrellas (Corsaro). Nos quedamos en el hotel por darnos un homenaje pero es posible hacer noche dentro del coche en el inmenso parking o en algún otro más pequeño que se encuentra subiendo (todos ellos con unas vistas espectaculares sobre la ladera sur del Etna y la llanura y el golfo de Catania). Una habitación doble con desayuno y una hora de spa nos costó 99€ para dos personas. Además, nos facilitaron todo tipo de información sobre la ascensión. Estuvimos muy bien.

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En el parking del Refugio Sapienza.

Por 23€ hay un teleférico (funivía en italiano) que te sube desde los 1930 msnm del Ref. Sapienza hasta casi los 2500 msnm. A esa altura se coge un autobús todoterreno que sube por un pedregal (cubierto de nieve en bastantes puntos) hasta los 2.900 msnm. Teleférico y “autobús” cuestan 63€. Hasta aquí te encuentras multitud de personas con zapatillas, zapatos y cualquier artilugio no recomendable para subir por nieve a más de 3000 metros. No obstante, no es problema porque la mayoría de personas suben hasta este punto y se dan una vuelta por el Cratere de la erupción de 2002-2003 (2.900 msnm) y quizás también alguno de los que hay contiguos a este. Por estos pueden ver como sale algo de vapor de agua y para gente con no mucha condición física pues está bien. Pero vamos, a mí me parece una estafa gastarme 63€ en dar una vuelta como si la diera por un centro comercial con cientos de personas a mi lado (por cierto, los días con más visitantes son lunes, martes y miércoles: cosas de los paquetes turísticos).

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Subiendo, poca gente pasa de los 3000 metros.

Es decir, hasta los 2920 msnm que empieza lo bueno está:

  • Funicular: 23 € (hasta 2500msnm).        
  • Bus o caminata: hasta 2920 msnm. Precio conjunto bus y funicular: 63€.
  • Caminata desde el refugio hasta los 2920 msnm. Yo no lo haría porque es bastante feo: el tramo del teleférico sube por debajo del mismo y luego subes al lado de los buses por la pista. Además, no puedes contratar al guía a los 2920 msnm.

El Etna en principio es necesario subirlo con un guía (así lo establece la normativa), ahora bien si tú te la juegas y quieres ir por tu cuenta pues allá cada cual. El servicio del funicular (subida y bajada), la subida en bus y el guía con subida hasta la cima y bajada hasta el funicular cuesta 76,5 € (la parte que se sube en bus se baja por otro lugar muy agradable, contratamos con Pietro: pietro.larosa@tiscali.it). El guía es recomendable porque se está andando sobre terrenos provenientes de las coladas de lava y de las deposiciones de cenizas y a veces el suelo se hunde, en las partes bajas el susto no es grave, pero cerca del cráter las grietas son considerables, en nuestro grupo una alemana se dio un buen susto. La lava del Etna es muy densa, por lo tanto su velocidad de caída es extremadamente lenta: eso no lo hace un volcán peligroso. No obstante, de las tres cimas que ahora mismo tiene el Etna, no subimos a una que expulsaba cenizas por precaución.

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Por encima de las nubes y la nieve.

Pocas personas suben hasta la cima del Etna, nuestro grupo lo componíamos seis personas incluído Pietro. Únicamente dos grupos más subieron ese día, eso sí, eran algo más numerosos: unos 15 por grupo. La mayoría de turistas se queda en la zona de los 2900 metros y en cuanto caminas 10 minutos estás más solo que la una y sientes tener Sicilia y las nubes a tus pies. Es curioso, porque en castellano acostumbramos a decir “el Etna”, masculinizado porque es un volcán; sin embargo en italiano tiene nombre femenino porque se considera que es criatura y creadora. Al tener la lava tan densa permite no ser muy destructivo y generar fertilidad, de ahí el sentido femenino del nombre. No obstante, otros volcanes del sur de Italia como el Strómboli o el Vesubio reciben nombres masculinos porque son mucho más explosivos.

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En el cráter.

Es espectacular estar a esa altitud y poder contemplar casi toda Sicilia a nuestros pies, divisar Calabria y las islas Eolias, además de por supuesto toda una sucesión de pequeños cráteres. Se contemplan muy bien aquellas zonas emplazadas en accidentes geográficos fáciles de reconocer: por ejemplo Enna y Calascibetta que están encima de dos pequeñas mesetas, una frente a la otra (a más de 50km de distancia del volcán). Uno de los grandes atractivos de la ascensión al Etna es descender por el canchal de piedra: permite esquiar en piedra (personalmente uno de los descensos más largos que he hecho). Además, desde los 2900 metros hacia abajo decidimos ir por otro cráter secundario (el de la eurpción de 2002-2003) y después tuvimos el buen regalo de otro descenso con derrape.

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Bajada: esquí sobre tierra.

Por último, una curiosidad: la última erupción (4 de diciembre de 2015) cubrió de cenizas y piedras parte de la cara sur y depositó sobre la nieve la capa de minerales. De esta forma, ahora se ve salir vapor de agua del suelo, que es la nieve que queda debajo de la piedra y se pierde en forma de vapor. A las 16.00 es el último viaje de bajada del teleférico, nosotros a las 15.30 ya estábamos bajando habiendo empezado sobre las 09.30.

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La nieve queda debajo de las cenizas que la cubrieron tras la explosión de diciembre.

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Aqueras Monañas, en aragonés. 11 abril 2013

Filed under: Cultura y arte,Montaña — Aznar @ 23:28
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La música de esta canción toca bastante el corazón, pero si además se suma la letra y las experiencias pirenaicas las lagrimas asoman por los ojos. Por si esto no es poco, desde Aracultural han preparado un vídeo espléndido que refuerza todo lo anterior:

Aquí la letra en aragonés:

“Aquelas montanhas
que tan hautas son
m’empachan de veire
mas amors ont son.

Aqueras montañas
tan alteras son,
no me dixan bier
os mios aimors.

Aqueras montañas
cuán se’n baxarán
y os mios aimors
aparixerán.

Dezaga d’ixas boiras
os n’íré a escar
y crebando as mugas
con yo entornarán.

Si canto, yo que canto,
no canto ta yo,
canto t’a mía amiga
que ye en ixos mons.”

 

Pic des Moines (2.349 m) / Pico de los Monjes. 7 enero 2013

La ascensión hasta el Pic des Moines, o en castellano Pico de los Monjes o en la lengua vernácula Pic deths Monches, se suele realizar desde Astún. En nuestro caso, hicimos la ruta clásica el sábado 5 de enero. El día fue magnífico, totalmente despejado y un reluciente sol, únicamente en las partes más altas había rachas de viento.

Dejamos el coche en el parking de abajo de la estación de Astún, estaba a petar. Y luego se quedó pequeño, teniendo que aparcar los coches en el margen de la carretera. Lo más curioso, y me arrepiento de no haberle echado una foto, fue el ver un “39” por esos lares. Evidentemente, ya no funcionaba de 39, pero sin dudas en tiempos ese autobús cubrió alguna ruta de Zaragoza, y el 39 solía llevar ese modelo de autobús. La tapicería y el número (121) aún eran los de TUZSA. Supusimos que cubría la distancia entre Jaca y Astún.

A lo que vamos, la excursión comienza con un repechico para alejarnos de Astún. Nacho empieza con los esquís y Hamid y Diana con las raquetas. Yo empiezo sin nada, no tengo ninguna gana de ponerme esos cacharros. Tras el primer repecho el terreno se hace algo más tendido y seguimos la huella sin dificultades por el barranco de l´Escalar hasta llegar al ibón homónimo. Está totalmente congelado y con buena capa de hielo y nieve, decidimos voldearlo por la izquierda (parte norte) y atacar la cima por ese lado. Es decir, sin pasar por el collado de los Monjes.

Ibón de l´Escalar completamente helado.

Ibón de l´Escalar completamente helado.

Vamos cuatro, pero nos separamos en dos para coger altura a partir del ibón. Las separación se produce en función del material: por un lado suben Hamid y Diana con las raquetas por una zona donde la nieve es algo más profunda. Yo, que llevo desde antes del ibón los krampones opto por subir menos vertical pero más expuesto por el tramo de la ladera con menos nieve. Por aquí vendrá también Nacho con sus esquís siguiendo mis huellas.

Los dos grupos con el Pic de Belonseiche al fondo.

Los dos grupos, por arriba Diana y Hamid, por abajo Nacho; con el Pic de Belonseiche al fondo.

Ganamos altura hasta llegar a L´Escalar y ya tenemos el Pic des Moines al alcance de la mano. Aunque aquí arriba sopla un viento fuerte proveniente de Francia, recogidos detrás del monte estamos a gusto y comemos unos dátiles y almendras. ¡Mientras Nacho está seis horas recogiendo la “piel de foca”! Piel de foca, es lo que le permite subir con esquís hasta ahí arriba, ya que solo deja deslizar hacia adelante pero no hacia atrás. Eso sí, se ganó el perdón con un exquisito té caliente que subió para acompañar los dátiles.

Llegada al puesto de avituallamiento en L´Escalar.

Llegada al puesto de avituallamiento en L´Escalar.

A partir de aquí se hace aconsejable el uso de los krampones para acceder al pico, en territorio, por ahora, francés. Eso sí, tal y como estaba la nieve no eran necesarios si se tenían botas con buena suela. No obstante, sólo emprendimos el último tramo de subida Nacho y yo que éramos los únicos con krampones.

Curiosa forma en la cresta (¿ola o águila?) y culico del Nacho.

Curiosa forma en la cresta (¿ola o águila?) y culico del Nacho.

La cresta, que no entraña ninguna dificultad y hay una huella muy buena, dejó una curiosa forma gracias al viento y a la nieve que ha dividido a quienes la han visto entre los que ven una ola, los que ven la cara de un águila y los que se imaginan las dos cosas. Llegar a la cima es pan comido, hay que echar las manos alguna vez pero es fácil, a pesar de ir combinando nieve y roca. Atestigua que llegamos la imagen inferior, tomada por una caspolina muy maja que también, damos fé, llegó a la cima con una guipuzcoana.

En la cima con el Midi d´Ossau al fondo.

En la cima con el Midi d´Ossau al fondo.

Las vistas desde la cima son asombrosas, se ve todo lo que se puede ver desde allí. Incluso, algo en lo que nunca había reparado, el final de la cordillera por el lado francés se veía con dificultad. La cordillera por su parte norte es más corta que por la sur (contando las sierras exteriores) y por lo tanto por el norte se veía la llanura de Aquitanía, en cambio el Valle del Ebro no dejaba señal alguna. La siguiente imagen es una pequeña muestra de los que se veía desde el pico, selecciona esta porque puedo nombrar los tres picos más altos, de izquierda a derecha: Infiernos, Garmo Negro y Argualas.

Infiernos, Garmo Negro y Argualas. Foto de Nacho.

Infiernos, Garmo Negro y Argualas. Foto de Nacho.

Si seguimos hacia la derecha (hacia el oeste) con la foto anterior, vemos los siguientes picos que aparecen en la siguiente foto: Anayet (el de más a la izquierda), el Vértice de Anayet (totalmente blanco), Punta Escarra (puntica al fondo), Pala de Ip (mazacote a la derecha de Escarra) y Collarada. Que son los que aparecen al fondo, estando Nacho en primer plano.

Anayet, Vértice de Anayet, Punta Escarra, Pala de Ip y Collarada; y Nacho en primer término. ¡Pedazo de foto!

Anayet, Vértice de Anayet, Punta Escarra, Pala de Ip y Collarada; y Nacho en primer término.

En esta última foto en la que aparece Nacho con tanto pico, se ven al fondo a dos personas (la caspolina y la guipuzcoana). Detrás del monte donde están ellas, nos estaban esperando Diana y Hamid. Ya llegamos. Al llegar, fotico de grupo, aprovechando que había personal por las inmediaciones.

Foto de grupo, cerca del Pico de los Monjes.

Foto de grupo, cerca del Pico de los Monjes.

Desde aquí descendemos hacia el collado de los Monjes, pretendemos bajar al aparcamiento por una de las pistas de Astún. Pero antes, aun debemos descender hasta el ibón. Evidentemente Nacho baja en un periquete con sus esquís, aunque es cierto que salió más tarde y no llegamos con mucha diferencia al lugar en el que íbamos a comer con una vista magnífica de todo el valle donde nace el Aragón y de la zona del Aspe. Y de cara al sol, que sienta de maravilla.

El Aspe y compañía, desde el lugar donde comimos (con zoom).

El Aspe y compañía, desde el lugar donde comimos (con zoom).

Después de la comida un placentero sendero (huella en la nieve, para ser más exactos) que nos acercaba a las pistas de Astún. Y de ahí, en cuanto cogimos una azul, bajamos al parking. Aquí Nacho sí que se adelantó bastante. Por si alguien se plantea si hacerlo con krampones, esquís o raquetas, voy a decir que me parece que las tres son correctas. Aunque es cierto, que si se quiere subir al pico los krampones son casi necesarios (al menos extremadamente recomendables, y el piolet también). Las raquetas al principio dieron algunos problemas pero luego, clavando bien la punta, se solucionó. Y con los krampones yo fui muy bien, salvo en algún punto que me hundía bastante, pero fueron escasos metros. Me inclinaría de nuevo por los krampones. Eso sí, había poca nieve.

Hamid y Diana antes de acceder a la pista azul de Astún.

Hamid y Diana antes de acceder a la pista azul de Astún.

¡A por otra!

 

¿Qué pueblo es? 29 diciembre 2012

Pues la última prueba del año 2012, ¿qué pueblo es? ¿en qué valle se encuentra?

Hay un embalse, quizás no se aprecie en la foto, al fondo del todo a la izquierda (allí van a parar las aguas que caen por el valle que se ve en primer término. La repoblación de pino que se ve en la ladera de la derecha se pensó, precisamente, para prolongar la vida útil del embalse.

¿Qué pueblo es y dónde está?

¿Qué pueblo es y dónde está?

 

¿Qué monte es? 9 diciembre 2012

Filed under: Adivinanza fotográfica — Aznar @ 23:31
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¿Qué pico es?

¿Qué pico es?

Hace mucho que no hacía una entrada de estas y ya se echaba de menos la visita de los entendidos de las montañas por este blog. Así que, ¿qué pico es?

 

¿Qué pico es? 7 junio 2012

Filed under: Adivinanza fotográfica — Aznar @ 18:02
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Si alguien lo sabe que se pronuncie. ¿Qué pico es?

¿Qué pico es?

Como en cualquier imagen de este blog, se puede hacer click sobre ella para verla más grande. ¡Suerte!

 

¿Qué montañas son? 27 mayo 2012